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山水之间——我的贵州游记

第一天贵阳集合

9月23、24日:贵阳

第一天贵阳集合来到甲秀楼这个贵阳的地标,之前听说黔灵山的猴子很有意思一直想去看看,下午到达黔灵山,猴子很多,漫山遍野的,不错。

人世是无可逃遁的红尘。年复一年在红尘中搏战沉迷,日复一日在希望里寻找桃源。越贪恋,越厌倦,越出走,越深陷。我立在路途的中央,前面是一眼望不到头的远方,后面是把脚印吞得干干净净的长路,只有左右的山水可以忘情。

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把我从山水贵州第一个清晨唤醒的不是鸟鸣,而是一声声抽动陀螺的鞭响。那声音响得格外尖锐,我在十二楼上依然听的心惊肉跳。推开窗向下观望,贵阳城大十字的广场上已经满是晨炼的人了。看一看表,已经七点。天气是阴阴的,我很正式地望了一眼铅灰色的贵阳,有点怀疑昨天夜里见到的是否是同一座城市。

第二天贵阳-小七孔

我于晚上九点飞到龙洞堡机场,机场高速从山间蜿蜒向平坝,两边的山上缀着疏密的灯光,如流淌的星河,对于我几十年的平原生活经验,这确实是新奇的风景。灯火的溪流急速朝一个方向汇聚,转过最后一处黑峻峻山岩的阻隔,眼面前一派光明。看不清有多少山,有多少楼,有多少灯;只知道终于到了,贵阳。

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一边吃着花溪牛肉粉,我一边反复权衡比较着一早一晚的两个贵阳。浪漫些应该钟情昨夜的贵阳,现实些应该习惯今晨的贵阳,虚虚实实、真真假假,每一个城市都丰富如海。体验永远都不可能穷尽,即便小如唇齿间牛肉粉滋味,每一次的咀嚼都仿佛有新的感受。

小七孔号称是中国最美丽的地方之一。该景区狭长幽谷,有洞、林、湖、瀑、石、水等景观于,玲珑秀丽,有“超级盆景”的美誉。这是小七孔瀑布

早晨的黔灵公园如同集市,杂乱缤纷,快乐无法掩盖地奔流在人丛间,我深深沉醉在这快乐里。每一个人的表情都是轻松自在,和平喜乐的;他们各自干着让自己快乐的事情。主要的晨练方式是跳舞、遛鸟、爬山和取水。我先随着众人向宏福寺攀登,这是一条五彩石铺就的香云路,曲曲折折,一步一步把喧闹抛开,一层一层向清幽靠拢。不时林木一番晃动,跳出一两只散养的猕猴,歇在栏杆上盯住往来的游人;游人也是早有准备的,掏出瓜果花生等款待群猴;猴子对这种布施早就习以为常,抓起瓜果就把施主忘记,自顾自地享受早餐。越到高处猴子越多,以宏福寺的前前后后为最。宏福寺是座不小的庙宇,楼阁庄严,庭院深重,在我眼里和其他名刹也没有多少不同。寺旁是一处茶艺馆,人气不旺倒也清静,只一老者在操琴,见我窥视,也不留意,仍丁丁冬冬调丝弄弦。下得山来,我就赶上了取水的人流,肩扛背挑的有,车拉手推的有,每个人都带着好几个水桶。穿过一条人行隧道,就是取泉水的地方,我没有凑过去,而是环着黔灵湖慢慢游览。湖边码头有好些游泳的人,中秋时节依然能在自然湖水中游弋,是需要耐力和勇气的,想来应该是常客才能坚持。离开黔灵公园已经是中午,这时晨练的人基本散去,公园做好准备,该是迎接外地游客的时间了。

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我走在贵州城里,感觉和中国众多的城市一样,高楼、绿地、行人、车辆……古迹零星地散落其间,甲秀楼、文昌阁、阳明祠等等。中国的古建筑讲究和谐的美,这种美不是单体的建筑之美,更不是局部的构件之美,而是与周围环境呼应融合的美。于是都市古建筑变得相当尴尬,它们的遗世独立只为了游人的凭吊。一旦暮色来临,当周围都沉到黑暗中,古迹才似乎有些许的灵魂。任何古迹其实都没有现实的生活更感人,我喜欢贵阳的夜。在合群路、在小十字,在众多的小吃街上,我的鼻子在香味中兴奋着,我的眼睛在灯光中迷失着,感觉此时的贵阳不是省会都市,更像一座热闹的城镇。夜越深,人越多,吃着烧烤,喝着啤酒,享受简单满足的生活。我自小熟悉这种生活,也喜爱这份热闹。

饱含浓郁的布依、水、苗、瑶等民族风情

小时候我长大在西安,晨钟暮鼓,雁塔余晖,总有谈不完的周秦汉唐,四方城凝聚着西安的魂魄。长大后我最喜欢杭州,春来茶绿,秋去桂香,总有话不尽的风雅钱塘,西湖水凝聚着杭州的魂魄。城市有了魂魄,城里的人也就有了寄托。可惜如今的城市越来越相像,走遍天涯,处处是家,何处是家?我在贵阳的时日太短,也没见到一打眼就抓住人心的特色,但我想山水一城中的贵阳必定有它的独到之处。

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9月25日:青岩

小七孔桥,青石砌成的七孔拱桥,为道光十五年所建。

青岩是个古镇,原是驿路上的重要一站,天长日久成为大集镇。驿路衰退,古镇也衰退了。如今古村古镇作为怀旧旅游的热点,装饰一新,重又走到了世人的面前。我并不想凭吊古风古韵,来青岩只为找个朋友。

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人生下来并不知道生的目的和意义,即便走到死的尽头也未必就清楚;我踏上旅途也并不知道旅行的目的和意义,即便走到终点也找不到答案。我曾以为只有在天涯独行的时候才能找到自由的感觉,但旅行中的落寞与日俱增,如影随形。幸好旅程中总能遇到许多人和事,让我有片刻的感动,永久的怀念。每次旅行结束,从终点回到起点,我还不能很快沉静下来,只有用日子让经历沉淀一些,才能动笔记录下我当时的感动,深刻的记忆会被时光打磨得日益光彩。

植被茂密天然氧吧

在贵阳长途车站我坐上去惠水方向的中巴班车,车况很糟,座位之间窄得放不下腿,我把沉重的行李包一路搁在腿上,腿都压麻木了。卖票员一路高喊着“惠水惠水,青岩惠水”招徕乘客,马路上的乘客也随意地招手上车,上车前还不忘记讨价还价,为着有没有座位,一元两元的差别肆意拖延着时间。时间就在车子的停停走走中消耗,幸好我对内地交通有着充分的思想准备,也没有什么赶路的目标,才能静心观看这生活的剧目,以后的旅行中还有更不愉快的经历,我却没有能继续良好的心态。售票员欺生,要了我双倍的票价,虽然我从她与其他人的方言交谈中知道一切,但我仍然装作毫不知情,因为我喜欢看世人的狡猾,希望她能从中得到些许快乐,毕竟她在繁杂的日子中大多数扮演者弱者的角色。我一边看着车窗外的风景,一边看着车厢内的剧情。售票员一边和司机商量着如何与别的班车竞争,一边指挥站着的乘客蹲下躲藏交警的超载检查,很热闹忙碌。

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终于到了青岩,已经中午,直接去找有名堂的兰原。我和他素不相识,只因为网友推荐他的苗绣收藏,才冒昧造访。还没见到兰原,先遇到兰原的母亲,她很亲切地帮我联系,找人帮我带路。穿过长长的石板路,来到“有名堂”。在一缕茶香中我和兰原闲聊起来,在他的慷慨介绍下,我才有机会见识真正的苗绣,灿烂的绣品让我惊诧莫名。

水流湍急,绕着翠绿的湖水走过,有一种走尽森林深处,豁然开朗,的感觉。

苗族在中国历史上并没有得到必要的尊重,记载下来的往往是叛乱和平复,在汉民族胜利的功勋册背后,应该是苗民族悲剧的命运和迁徙的坎途。传说中汉苗最早的交战是黄帝和蚩尤,黄帝的胜利开始了汉族中原文明的强势地位,蚩尤的失败拉开了今后数千年苗族不断战败迁徙的序幕。在汉族的传说中黄帝是至善至美的,蚩尤则是暴虐丑陋之化身;而在苗族的刺绣中蚩尤是一片美丽的红枫叶,孕育了苗人祖先;汉族的帝王才是凶残的恶龙,掠夺和侵占苗人的粮食和土地。因为长期的战乱逃离,苗族不断流散,没有形成统一的文字和历史,但文化的传承通过苗绣和苗歌流传了下来。据考证苗族的古歌和日本的古代传说惊人的相似,也许大和民族中的一支就是来自于古代的苗人吧。

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苗绣与苏、蜀、湘等绣品不同,不是工艺品,而是日用品,不是专业绣娘的杰作,而是每一个苗家女儿的心血。苗族姑娘从小学习刺绣,从小的绣品直到成衣,最紧要最光彩的就是出嫁时候的盛装。五彩的丝线凝聚着女儿家对生活全部的理想和梦幻,母亲口耳相传的刺绣技法和传统纹样不自觉地延续着苗族的历史和文明。仔细观看苗绣盛装,似乎对称相同的细部其实并不一样,每个小绣片都讲述着一个特定的传说故事和文化内容。比如在一块手绢大小的绣品上描述着苗族的起源。蚩尤的血变成红枫叶,蝴蝶在上面产了七个卵,被雀鸟孵化;其中一颗就是苗族的祖先,祖先带着苗人喂养牛羊,耕种土地,用火和刀反抗恶龙的掠夺。不同苗族支系的服饰刺绣截然不同,审美情趣大相径庭,估计是山水的阻隔,使得苗文化分裂成若干的碎片。我不是民族学者无法从中剥离出普遍的苗文化内核,只能在浏览中记下一些细节。摆贝的百鸟服是很别致的一件,裙摆装饰着羽毛,是神汉祭祀时的穿着,诡秘而富丽。缂家的蜡染图样和配色非常典雅,美丽复杂的圆形符号是太阳的图形,是用苗刀蘸蜡直接在布上描绘,再经过染色固化的。顺便一提,缂家不承认自己是苗族,而自认是后羿的子孙,后羿把七个太阳从天上射下来(与汉族传说的九个不同),缂家子孙把太阳印在衣服上以示纪念。苗绣和苗服不是孤立的,是生活艺术的升华,试想在青山绿水之间,苗家儿女身披彩绣,饰以银器,芦笙阵阵,苗歌声声,该是一幅多么诗情与和谐的画卷啊。

第三天小七孔-瑶山古寨

离开有名堂,我在青岩古镇穿行,放弃所谓的景点,只去寻找古镇本来的生活。恰好是周日,正逢赶集市,远近乡里都来了,给了我这样的机会。传统集市是自发的,烤烟、竹器、木器、药材、活禽、猪肉、衣服等等交易,各自成片,互不打搅。还有劳动力市场,在一处空地许多木匠正等着雇主的光临。最有意思的还是跑江湖卖膏药的,在围观看客的眼中,这项买卖娱乐的功能远大于实用的价值。青岩有许多远近驰名的土特产,如豆制品、鸡辣椒、玫瑰糖等。卖豆制品的摊点遍布青岩,还有许多豆腐豆干做的小吃,我也买了一碟烤豆腐干,蘸着酸萝卜辣椒汁来吃,滋味很好,口感筋道,果然名不虚传。鸡辣椒其实就是土鸡肉腌的辣椒酱,拌在米粉面条中最好,直接当菜吃也不错,是很有特色的风味。在状元故居旁边的小巷里就是卖黄记玫瑰糖的铺子,前店后厂的传统格局,从招牌上看该有百年历史,因为家中有口蜜井,取水作糖才能如此香甜。

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古镇有集市才热闹,赶集的人远比旅游的人多。旅游纪念品也没有土特产来的实在有趣。我在青石板的小巷中漫无目的地闲逛,看豆子花蔓爬在石片垒出的院墙上,看日光和炊烟纠缠在屋瓦的缝隙间,看土鸡和土狗在巷口墙角踱着步……经历和过程远比目的和结果更有意义。

这是瑶寨的族人祈福的地方,看起来非常神圣。

离开青岩,赶往平坝,我在花溪停上一停,与网上初识的驴友相聚,一起喝啤酒,一起吃鸭子。每一种旅行方式都无可厚非,很羡慕驴友们能在无人的境地中升华朋友的情谊,而我更多的时候是在旅途中观察他人思考自己。行走寻常路,只爱平凡人。

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9月26日:平坝、安顺

苗族的姑娘小伙们给我们表演苗族传统舞蹈。这里的族人可能是由于世世代代近亲结婚的原因身材都比较矮小。他们的衣服也很有特点都是自己做的,颜色是天然植物中提取的,穿起来很漂亮。

平坝是贵阳和安顺之间的小县城,清静整洁,不是旅游城市,没有多少旅人。我在这里停顿,只为看看屯堡。

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屯堡是明朝的兵团屯垦机构,自朱元璋开始沿着驿路修建,主要是防止苗人叛乱。屯兵和他们的家人,战时打仗,平时耕种,保留着完全独立的汉族生活文化传统,与周围的苗文化截然不同。屯堡作为军事堡垒,有坚固的寨墙,堡内建筑也充分考虑战备防御的功能。明王朝覆亡之后,屯堡的军事色彩逐步减弱,驿路的商业作用逐步增强,到解放前许多屯堡人都以经商为生。屯堡文化有三个看点:石头建筑、古汉服装和地戏。

苗族博物馆展示苗族的历史

在一系列的屯堡中,天龙屯堡是最大的一个,离平坝也很近。我此行的目标不是天龙屯堡,而是它旁边的天台山伍龙寺。作为附属建筑,伍龙寺除了具有宗教功能,军事防御作用更突出。天台山是天龙屯堡旁的制高点,易守难攻。峰顶的伍龙寺建于明朝万历年间,是石头建筑的典范,也是屯堡寺庙的代表。我沿着石阶信步登山,林木深邃,青苔密布,静得令人沉醉。走进寺内,地势局促,但进退之间,布置有序;转折起伏,颇具匠心。特别是上中下三层平台,拓宽视野,引入风景,远山、近树、明月、清风都成为古寺的有机构成,庙门前一幅绝对正好描绘此番情致:云从天出天然奇峰天生就,月照台前台中胜景台上观。我喜欢寺庙石壁上的窗户,样式绝无雷同,风格和谐自然。吴三桂曾来伍龙寺看望叔父,并留下腰刀朝服作为纪念。寺中现有一个地戏展览馆,展出一些服装和面具。地戏是军队中自娱的节目,男人带上面具表演,剧目多是三国故事。木刻的面具经过历史的沉淀,成为一种艺术,古朴而神秘。

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天龙屯最大,但因为交通便利,保存并不完整,于是我选择较偏僻的云山屯游览。云山屯建在半山坡上,扼守一条古道,前后都有寨门,前寨门厚重坚固,两侧寨墙如翼展开,与左右山峦连成一体,有一夫当关万夫莫开的气势。后寨门分两道,相互照应,虎视着脚下唯一的官道和对面森然的大山。屯内建筑依一条主路展开,石板瓦石头墙,每个街角路口都修有枪孔,形成交叉火力,防御能力突出。隔几户人家,就有一口水井,保证了必要的水源,寨内还有零星的菜地稻田,即便受到的攻击,长期坚守也没问题。

金沙4445.com,第四天岜沙-侗寨

我到云山屯时,一个游人都没有,也不见旅游接待的地方,于是我径直找到村委会。云山屯村委会、党支部和招待食堂都挤在财神庙里,只有两个值班的妇女在看电视。面对陌生人,她们还是热情地让座倒茶,听我说明来意,赶忙出去帮我找导游。半晌之后,来的导游竟是七旬老汉。正值农忙老人原是要下田的,为了接待我,匆忙洗过手脸换过衣服才来的。我先到老人家里坐坐,堂屋很小,没什么摆设,除却桌椅碗橱,迎面墙上十字架和神爱世人的标识分外醒目。早听说贵州农村有基督教的流传,如今眼见为实。老人有些唠叨,经历还挺丰富,当过民兵队长,搞过计划生育,喜欢自编民歌,兼着赤脚医生,03年参加过镇上的导游短训班。老人过去家中贫困儿媳出走,留下个年幼的孙子;辛苦拉扯大的孙子,如今在西藏日喀则当兵。说到那段往事,老人唱起自创的苗歌,孙子入伍当天,老人正在出诊,没有赶上和孙子告别,此后一别就是三年再没有相见。歌声有些凄楚,眼中有点泪光。老人估计平时很少有人倾诉,说起来没个停,唱起来没有完,兴致高处还吹上一曲芦笙。我不忍打断他真诚的表白,一呆就是两个小时。老人随后带着我在云山屯到处看看,有几处老店铺老宅院颇为可观,木雕石雕很细腻,既有汉式的堂屋,又有苗家的吊脚,还有布依族的石板屋顶。院子里挂满丰收的玉米和辣椒,金黄火红,一片热闹。听老人说,过去云山屯有两三百户人家,都是汉族,多做经商,很富裕,为了防御盗匪才造的如此坚固;现在云山屯有九十八户人家,苗族居多,全部务农,较贫困,近两年开发旅游才有了新的气象。世事变迁,沧海桑田,虽然变化永恒,但是过去时光多少还是值得追忆的。村中偶尔走过一两位中老年妇女,穿着明式的蓝布褂子,绾着传统的发髻,恍惚看去,如同历史重现。

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作别老人,我登上云山屯旁的云鹫寺。与天台山伍龙寺相似,它也建在孤峰之上。寺是新造的,用的也是钢筋水泥等现代材料,看上去终究少些韵致。寺内只有一个哑老人和一个小男孩。小男孩见到生人,即羞涩又开心,引着我来到寺顶天台。举目四望,奇峰罗列,稻田金黄,远村近寨,青天白云,果然是看风景的绝佳处。古代的军事屯堡,形成了一个个文化孤岛,保留着明朝汉文化的遗风;今天的民居屯堡,堡民与文化都在融合,共同适应着新的生活。

这是世界上足够一个能够带枪的部落,这里的人们在长期的即使生活中用自制的枪支打猎,防身,生存。这种带枪的风俗。已经得到政府的官方同意

成熟的稻田里,农民正忙着打谷收割,没人注意我这个独行的旅人。我坐在大路边等搭车,看农人忙碌,看车辆往来,心里悠闲而快乐,都市中忙碌和疲惫的冰块被暖暖的阳光照化了。我如尘埃,尘埃似我,随风而起,随风而落,起又如何?落又如何?我曾厌憎柴米油盐的生活,痛恨朝九晚五的工作,渴望自由自在的游历;眼下想来,每个人生活总会有个奔头,多打三五斗米和多跑几处地方并无不同,追逐自由和寻求富裕没有高低。只因我比农人有更多的物质保障,所以才有追求精神世界的机会,我的心中应该更多些感激,而少些抱怨。

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下午赶到安顺,我直奔文庙。安顺旧城正在改造,到处是片片瓦砾,文庙也在大兴土木。来文庙是看石刻。安顺石头多,石雕技艺自然出众,尤其以文庙为最。庙内牌坊、栏杆、石桥、石柱果然都是雕刻玲珑。明八仙,暗八仙,遍布各处,这是老百姓喜闻乐见的题材。大成殿前的一对盘龙柱更是精彩,镂空的龙身穿梭在朵朵彩云之中,飞动的龙须,张扬的龙爪,龙口向天,内含宝珠。可惜石刻保存的并不好,一些人物缺少了面孔,不知是自然风化,还是人为破坏。

风雨桥横卧溪河,是侗乡的重要交通设施,也是侗民祈福护寨的精神寄托。

从文庙出来我没在安顺停留,直接赶往织金。一路都是盘旋的山路,风景不错,只是往来的运煤车辆有些煞风景。赶到织金,天已全黑,县城的道路很窄,灯光摇曳,各色车辆混杂,各种声响交错,各类店铺拥挤,却一样都看不真切,只觉得混乱和拥塞。织金该是一座怎样的古老县城呢?还是明天再一探究竟吧。

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9月27日:织金 织金县城确实热闹而混乱,也较一般县城的规模要大。为寻找财神庙,我在街上转了很久。路很窄,各色车辆混杂,卖肉的平板车和工程的推土机以及豪华的奥迪轿车抢在一起,最多的还是三轮出租。街边全开着店铺,商品纷繁。人只能沿着紧贴店铺的小道前行。财神庙就隐在闹市的街边,直到近前也不易发觉。我也几乎错过,到了庙门还在问路,旁人一指身后,“那不就是财神庙?”猛回头,果然有一段红墙,红色的圆拱门上一对白铁的狮头门环,门首石匾“财神庙”。织金是古城,相传城中有四庵、四阁、四寺、四祠、八大庙,财神庙就是八大庙之一。远看财神庙,四重木拱歇山顶,由底到顶逐次收缩,状如宝塔,又像堆叠整齐的一盘元宝。仔细数数一共十八个飞檐,不知道是巧合还是刻意,难道古人也明白“要发”的口彩?走进财神庙,只这么一幢孤单局促的木楼,实在没什么看头。 搭中巴去织金洞的一路很辛苦,正遇上赶集的日子,中巴车上堆满人和货,我和几筐猪肉挤在一起,摇摇晃晃到了织金洞附近的小镇,实在气闷。一过小镇,车上就只剩下我一人。织金洞风景区环境很好,广场、入口、出口、庭院都很气派,必定是花大力气整修的。走进偌大的游客中心,空空荡荡,我被告知必须10人以上才能结伴参观织金洞。等过大约半小时,好容易凑了7个人,管理方勉强同意参观。等待虽然很沮丧,但我对这里规范的管理还比较认可。 走到织金洞外,天上飘起霏霏小雨,很清静很安心。洞内不允许抽烟,几名“烟客”入洞前先去过瘾,我则与检票的姑娘聊天,了解些织金洞的常识。这里地方偏僻,交通不便,游客很少,最多的接待人数也仅有每日2000人。织金洞原名“打鸡洞”,最早是苗人发现,粗粗一探,深深无底,不敢再入,杀鸡投洞,以辟邪祟。目前织金洞勘测长度达12.1公里,面积70万平方米,最宽跨度175米,高差150米。洞内溶岩堆积几乎囊括了各种可能的形态和类别,更有多处奇观卓于同侪。织金洞的大、全、奇,令其不愧为华夏第一洞。 织金洞口并不大,上部还有若干孔隙、天窗,所以在第一重洞窟内仍采用自然光照明,洞内水气充盈,光照充沛,岩石周匝,植被茂盛。沿着石阶,步入黑暗,灯光次第亮起,美景逐步呈现。一路走过,如在画中。迎宾厅、塔林宫、寿星宫、凌霄宫、广寒宫、银雨宫、十万大山,一进进厅室各具神采。从寿星宫向上攀登大约八百级石阶,眼前豁然开朗,转过一处璀璨生姿的石山,就是凌霄宫,它和之后的广寒宫、银雨宫是全洞的精华。我最钟爱的景观是大壁画和银雨树。银雨树是塔状石笋,层层堆积如莲瓣盛开,尖尖直立似玉树临风,导游介绍,银雨树形成需要大约30万年,只有在此期间上方滴水线始终位置不变,水量却要逐步变小,才能形成这般直立俊俏的塔状石笋,堪称奇迹。相比银雨树的精致,大壁画的宏伟更让我震撼,这是一幅数百米长,数十米高的天然图画,各色石幔石林贴着宽广的石壁铺陈开来,在灯光的映衬下分外多娇。大自然的沧海桑田巧手天工可见一斑。如此风景当前,自然感慨良多。

侗寨的建筑非常独特,这是鼓楼,族人用来举行重要的活动,擂鼓防御等作用。高度有二十几米,非常壮观。

万事万物,有始有终。银雨树的脚下还有一根断裂的石笋,如不经意不易发现。60万年前,它刚刚诞生;30万年前,它轰然倒塌,新的银雨树在它的残躯上重生;今天我们见到的美丽宝树,不知道明天又会如何?大自然的新陈代谢是无法逃避的规则,即便是顽石,也有冥冥中的生命,更何况血肉之躯的人类生命。数十万年的银雨树在织金洞中只是一瞬,数百万年的织金洞在地球上只是一瞬,更何况区区百年的人类生命。 景区是陆续开发出来的,起初的几进石钟乳已经有些发黄老化,灯光布置色彩过于绚烂,有些俗丽。越到后来,灯光效果越简洁,突出石钟乳本体美。特别是十万大山景区,纯白的石笋、石柱、石塔、石幔晶莹剔透、玲珑闪烁,新生的或是成熟的钟乳形态,一看而知。还原自然本身是风景开发的最高境界。可惜设计者的苦心,未必得到游览者的认同。大多数的国内游客参观溶洞,总喜欢看色彩斑斓的灯景,听千奇百怪的传说,所谓不说不像越说越像,仿佛联想成为欣赏溶洞的必然方法。其实天生风景,本无美丑,所谓美丑,在乎观者。人的眼界不同,看到的风景也不同。溶洞按照自己的规律和好恶描绘着图画,人用自己的思想去渲染它,难免画蛇添足。幸好织金洞的丰富和包容,给了每个观者以美的体验。 洞中没有阴晴日月,时光短长。织金洞的游程长达三个小时,美景当前也不觉得疲倦。一到洞外,早已雨过天晴,一阵风掠过,身上有些寒也有些倦。我一边等待返程的电瓶车,一边倚着栏杆休息看群山。山表没有高大的树木,只有岩石和杂草,真想不出巍峨连绵的群山腹中竟有如此壮阔的洞天。在贵州的日子里,我看遍溶洞、瀑布、天坑、地缝、峰林、暗河等等典型的喀斯特地质景观,心旷神怡,美轮美奂。别的地方,有一处两处地质奇观,已算幸事;而贵州却汇聚了如此多的妙境,实乃造化非凡。另一方面,喀斯特地貌土质贫瘠,物产稀少,山高谷深,交通阻塞,生活辛苦,发展艰难,生在深山,着实不幸。幸与不幸,一念之间。人无法选择境遇,却可以选择心情,抱残守缺的安然,扬长避短的乐观,才是安身立命的根本。正胡思乱想间,返程的车已经到了。 从织金洞返回织金,再赶回安顺,又到暮色阑珊时分。这个夜里我住在安顺的新城区,道路宽阔,华灯齐放。据说安顺城原本破旧,近两年改观不少,又刚搞完黄果树旅游节,更是面目一新。我站在宾馆的窗前眺望,山峦众多,星罗环布,夜色中黑峻峻地犹如万马齐奔。古人描述安顺:万马归槽,本说的是安顺商贾繁荣人口稠密,如今安在眼前的风景上,倒也很合适。到了安顺,自然要尝尝花江狗肉,其实就是一种火锅,汤浓味鲜,内容丰富,蘸着辣椒酱就着酸萝卜吃狗肉,确实很享受。 旅行的日子是幸福的,即看美景,又尝美食,值得铭记。

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9月28日:紫云

既保留古越人“干栏”式建筑风格,又吸引中原建筑的特点

安顺周围的景观很丰富,我特意选择紫云,据说格凸河有最美的喀斯特地貌风光。

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从安顺到紫云的一路很安静,苗族、布依族村寨散落在山山谷谷坡坡坝坝之间,结穗的稻谷,开花的烟草,黄白相间;青黑的远山,碧绿的溪水,环绕生姿。阳光从行道树的间隙射下,明暗交错,如同琴键;我坐的车敲击着光阴的琴键飞奔向前。贵州天气真善变,方才还天空晴朗,片刻就阴云密布,原本阳光下柔美的峰林,眨眼间冷峻狰狞起来。格凸河是花苗的跳花圣地,是苗族青年男女对歌跳舞谈情说爱的地方,几多柔情几多旖旎。据说苗族的先辈来到此地,迷恋于斯,定居于斯,生生不息,与世隔绝。当时山民前往紫云要三到五天,而且山路险峻,仅从一条鸟道通过,即便是贯走山路的苗人也要紧贴岩壁擦耳而行。直到近年法国旅行者在此探险寻幽,才使这片奇山秀水闻名天下。如今道路直达景区,只要三四个小时就能从安顺来到格凸河。

寨中的水车,灵巧而实用。

我是上午十点半到的格凸河大穿洞,竟然一名游客都没有。船靠在码头上,导游和船夫正在开会,我听到领导模样的人在说:国庆长假即将到来,一定要严守纪律,保持清醒,防止境外和台湾资产阶级的侵蚀和毒害,防修杜变……如此言论,恍惚从前,令人惊异。幸好很快就有人前来招呼,我一人一船,由一名导游一个船夫陪伴,开始游览格凸河。

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沿着格凸河乘船而下,转一个弯,迎面大山,观之惊心。上部有若大拱洞前后贯穿,即是穿上洞;其右下方为另一瘦高拱洞深湛无底,即是燕王宫。穿上洞为古地下暗河抬升形成,日出时分,阳光穿过,云蒸霞蔚,气象万千。穿上洞有竖洞与燕王宫相通。燕王宫是今地下暗河入口,春夏之际真有数十万只燕子栖居,晨昏早晚,万燕离巢,如烟如雾,蔚为壮观。即便如今天般的阴雨天气,那山那洞依然苍然峭立,惊人心魄。乘船深入燕王宫,两侧石壁嶙峋,当中波平如璧,洞的尽头是几块巨岩,河水到此倏忽消失流入地下,只余下振耳的涛声。曾有法国夫妻探险而下,说地下仍有巨洞,有溶岩,有瀑布,景象卓绝。此段暗河流到小穿洞景区后露出地面。燕王宫内还有一名老师傅带着几个徒弟做蜘蛛人表演,他们原本是采掘洞顶燕子粪的农民,练就一套徒手攀岩的本领。我坐在船上看他们攀岩,一百多米高的岩壁,年逾六旬的老师傅仅用三五分钟即可登顶,敏捷如猴,确实可观。

大多侗寨的鼓楼与戏台、芦笙坪三者一体,是村民集会、娱乐、议事的重要场所

离开燕王宫即弃舟登岸,开始攀登穿上洞。大约两千多级石阶呈之字形向上,竹林茂密,植被葱茏,我雇了乘滑竿代步,吱吱呀呀,颠颠晃晃,轻松惬意。小雨如丝,透过稠密的树叶洒在我脸上,如氧气般透过肌肤渗入体内,很享受。穿上洞很大,容得下一架飞机穿梭,站在洞内,风吹得过,云飘得过,唯独雨落不进,看山下清溪蜿蜒,群山逶迤,竹林葳蕤。想起杜甫诗云:荡胸生层云,绝眦入归鸟。用在此处正恰当。穿上洞后更有竹林小径,越发幽谧。导游对我说,格凸河地区多产竹,近二十种,当地苗人用竹颇多,以竹为宝,建楼做船,入汤入菜。小径通向盲谷天坑的顶端,盲谷是个天坑,谷内有保存完好的原始森林,从谷顶下望唯见绿树不见底,至今无人一探谷内究竟,当地人一直传说林中有虎有熊,夜深人静时可听得见虎啸熊吟。

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下山上船,逆流而上,不见了雄奇的大穿洞风景,静下心来欣赏和体会格凸河水本身的美。这是一片深浓的绿色,凝聚不散,层次分明,从四面八方涌来,让人应接不暇。船过水面,不着痕迹,透过浅浅的水,望得见河底浅浅的沙。两岸的山峦相对而出,如重重帘幕轻轻拉开。想起陶渊明的《桃花源记》:“……缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷,渔人甚异之;复前行,欲穷其林……”,时值中秋,虽无花落水流红的情致,但偶尔飞过的黄叶,如蝶,如泪,一般地引人入胜。“林尽水源,便得一山,山有良田美池桑竹之属,阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣著,悉如外人;黄发垂髫,并怡然自乐。”这段文字活脱就是上游大河苗寨的景象。

晚上我们组织一起来到寨子的广场看表演,表演讲述这里族人的由来,是从遥远的地方经过多次迁移,最终落户在这里的。

在苗寨中吃午餐也是愉快的经历,村民都在农忙,临时找来人帮我生火烧饭,虽只点了一条格凸鱼和一份炒腊肉,却用去个把钟头才准备停当。幸好眼前风景足以果腹,扶栏远眺,山外青山,烟村人家,田亩流金,竹林摇翠,雨如飞絮,涤尽凡心,悠然闲静,盈满胸襟。我前前后后细看这户苗家,木楼砖瓦(村内尚有以竹做墙,树皮为瓦的老屋子),底层养牲畜,二层住人家,三开间,有阁楼,屋内堆满刚收下的玉米,屋外正用木制风机分稻谷,门楣上贴着奇怪的字符,说是特意请巫师画来辟邪。主人很好客,紧忙着招待我,怕我等得厌烦,讲了许多当地故事给我听,最有趣的是野猴子偷苞谷——每到玉米成熟时候,野猴就下山来尝鲜,村人必须日夜看守,不留神仍会被猴子偷去。猴子一边掰一边扔,吃的少,丢的多。村人偶尔也抓到可恶的贼猴,但看着那副可怜相,心一软也就放了。格凸地少,耕作辛苦,面对猴患,也是又爱又恨,无可奈何。苗家菜肴,味道酸辣,口感独特,说不上好来,全图个新鲜。

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越是日新月异,越是怀旧情深;越是繁忙拼争,越是渴望悠闲;越是沉迷物欲,越是享受简朴。在十足的二律背反之中,我用旅行中的田园牧歌平衡自己驿动的心。人在山水之间是幸福的,山的宽仁,焕发真诚,水的灵动,启迪心智。忘形山水间,寄情云天外,观天地之悠悠,独怆然而涕下。

第五天侗寨-镇远古镇

雨是越下越大,我冒雨返回安顺,翻过几座山,阴晴变几变,算是让我领教了贵州的天气。回望紫云,看不见了大穿洞,在我心中早已留下它的雄奇;看不见了大河寨,在我心中早已留下它的秀丽。格凸河的美,确实值得记忆。

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9月29日:黄果树

镇远古镇是贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县名镇,位于舞阳河畔,四周皆山。河水蜿蜒,以“S”形穿城而过,北岸为旧府城,南岸为旧卫城,远观颇似太极图。

我凝望着正对面的黄果树瀑布,忘记身畔穿梭的游人,巨大的水声在我耳里却是悄然。青山翠谷,激流飞瀑。我的思绪是瀑布冲击山岩飞溅出的水珠,在重重水雾中起伏;我的心情是瀑布对面山坡生长着的小草,在暖暖滋润里舒展。

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水的力量、水的包容、水的凝聚、水的坚持,大音希声,大智无言,水给与人的教益振聋发聩。我常常迷失目标,不知自己意欲何为。没有目标,就不能坚持前进方向;没有坚持,就无法凝聚点滴能量;没有凝聚,就缺少力量包容天下;没有力量,就丧失勇气面对磨难。白水河勇敢前行于黔西南的崇山峻岭间,每一处阻碍,多一个急弯;每一次跌落,多一道瀑布,一串风景,一江清波。白水河自上游而下,一路有二道沟瀑布、陡坡塘瀑布、黄果树大瀑布、螺丝滩瀑布、银链缀瀑布。在这组风景乐章中,大瀑布无疑是最知名最高潮的段落。

两城池皆为明代所建,现尚存部分城墙和城门。城内外古建筑、传统民居、历史码头,县境东界湖南新晃,南临三穗、剑河,西毗施秉,北接岑巩和铜仁地区的石阡,素有"滇楚锁钥、黔东门户"之称。镇远历史悠久,自秦昭王30年设县开始至今已有2281年的历史,其元代清代为道、府所在地达700多年之久

从安顺坐班车大约一小时可到大瀑布景区,沿途路况、车辆、管理以及交通,都是我到贵州几天来最好的,可见大瀑布景区发展的成熟。黄果树大瀑布是贵州的风景名片,可能有人不知贵阳,但是无人不知黄果树。景区开发时间较长,存在着周边环境管理薄弱,风景开发理念落后的痼疾,兼因上游修建水库,瀑布水量不足,或多或少都给观光打了折扣,但仍有可观之处。沿着栈道步入峡谷,苍松翠柏,瀑布隐现,视角不同,感受不同。正面观瀑最佳:两山夹一瀑,白雾掩狂流。不同于别处瀑布的清丽,黄果树大瀑布朴实雄浑,坦坦荡荡。我扶着栏杆,迎瀑而立,水雾翻涌,衣衫尽湿,良久良久,不忍离去。狂泻的流水仿佛能带走一切,包括我的迷茫和烦恼。瀑布下的水帘洞最有趣,原是天然溶洞,人工修造栈道相连,人在水下走,水在身边流。触手可及水,滴水不沾衣。沿着游览路线一圈走下来,真把大瀑布上上下下里里外外看了个遍。眼中的瀑布似乎直白,心中的瀑布却是深邃。

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走出大瀑布景区,天气由阴转晴,我雇辆摩托车代步看其它几个瀑布,一路上阳光明媚、蓝天白云、青山碧水、村落点点,风掠过我的面颊发梢,扶着我的身躯,载着我的灵魂,飞向天际。

镇远夜景

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